Etterisoler loftsbjelkelaget

Før du begynner, er det viktig å fjerne eventuelt fuktig og muggen spon. Det kan være et tegn på at yttertaket lekker. I så fall må du først reparere taket.

Bruk steinullsprøyten Attic 300 omvendt for å suge ut sponet. Fjern innmatingstrakten, og flytt slangen til maskinens sugeside. Spon som ligger mot skorsteinen, bør også suges opp. Monter en kortere slange på blåsesiden, og rett den ned i en striesekk (ikke tett sekk) eller i en container.

Isolasjonen må ikke ligge direkte mot yttertaket. Det bør være en spalte på ca. 25 mm mellom isolasjon og yttertak.

Monter vindavledere som skal slutte minst 200 mm over den øverste kanten på den nye isolasjonen slik at ventilasjonsluften styres langs yttertaket – hvis det blåser luft inn i isolasjonen, svekkes isolasjonsevnen.

Til sammen bør isolasjonssjiktet bli ca. 500 mm inkludert den eksisterende isolasjonen. Klimaet der du bor, har også betydning for hvilken tykkelse som kan anses som optimal.

Deretter bygger du en ramme rundt loftsluken og en gangbro som gjør at du siden kan inspisere loftet uten å tråkke ned i isolasjonen. Ramme og gangbro bør ligge minst 50 mm over den ferdige isolasjonen.

Monter sprøyten i samsvar med anvisningen. Fest slangen på utblåsingssiden, og stram slangeklemmen. Trekk slangen gjennom takluke eller loftsvindu. Påse at slangen ikke ligger i krøll. Marker rundt om hvor høyt isolasjonen skal nå.

Legg en sekk løsull på matebordet. Skjær av kortsiden, og lag et snitt langs hele sekken. Påse at motoren går på høyt turtall, og mat deretter løsull ned i trakten. For mye ull i trakten fører til stopp. Lett da på ullen med hånden. ADVARSEL! Ikke stikk hånden inn i innsugingshullet.

Hold slangen lavt, og sprøyt et jevnt og lett lag over den gamle isolasjonen. Skjerm av strålen med hånden for å unngå å sprøyte inn i luftespaltene.

Sprøyt noen m² om gangen til full tykkelse, og flytt deg litt etter litt på gangbroen.

Når arbeidet er ferdig, skal den finfordelte steinullen ligge i et jevnt lag over hele loftet. Ingenting må siden legges på isolasjonen, den skal være åpen uten vindbeskyttelse.

Isolasjonen må heller ikke tråkkes ned eller belastes. Da svekkes isolasjonseffekten.

Begynn med å jevne ut eksisterende isolasjon. Fordel sponet slik at overkanten på den første platen kommer jevnt med overkanten på gulvbjelken, eller fyll på med to lag hvis nødvendig. Vær nøye når du skjærer til platene. De kan gjerne ha et overmål på 5 mm, og kantene skal være jevne og rette.

Legg det neste laget med plater med skjøtene forskjøvet.Skjær ut for takstoler og gangbro, og skråskjær de ytre platene som skal ligge mot vindavlederen. Fortsett til ønsket isolasjonstykkelse.

Bruk gjerne løsull ved vindavledere og takskjegg. Den fyller skikkelig ut, og du slipper unna den nøye tilskjæringen av platene.

Monter isoleringen mellom stenderne. Bruk hele plater, og vær nøye med skjøtene. Vær spesielt nøye med å få det tett rundt vinduer og dører. Tett overgangene med dyttestrimmel. Vinduer må også ha fuge/beslag eller andra regntett tetteløsninger.

Heft fast vindsperren utenpå isoleringsplatene. Vindssperren er viktig ettersom luftbevegelser i isoleringen minsker isoleringseffekten.

Spikre eller skru fast stendere på 48 x 98 mm, med senteravstand på 600 mm. Skjær til en målestokk på 552 mm for å få den nøyaktige avstanden. Platene må passe nøyaktig i feltet.

Når stenderne er trygt på plass, trykker du opp platene. For å få dem til å henge der anbefaler vi at du bruker montasjebånd eller liknende.

Kleb siden fast dampsperrer over hele takflaten. Skjøt med minst 200 mm overlapping, tape skjøten med skjøtetape som er aldringsbestandig.

Monter lekt med senteravstand på 300 mm. Nå kan himlingen monteres.